龙游豆腐丸子

 

　　在中国食谱中，甘软的豆腐始终占据着重要的一席之地。而以豆腐为原料演化而来的美食，往往承载着浓郁的家乡风味。龙游有一道“豆腐丸”，顾名思义，是豆腐做成的丸子。这碗豆腐丸，虽貌不惊人，它的味道却弥散在很多龙游人的记忆中，甚至成为他们的牵挂。

 

　　“这套手艺是婆婆的婆婆传下来的”

 

 

　　一个丸子往往要“垒”上三十几圈，才能入锅。

 

　　60岁的祝小英身体健朗，手脚麻利，但端起碗准备做豆腐丸时，她的动作放缓了。葛根粉、捣成碎末的豆腐、肉馅，3份普通的食材安置妥当，引燃煤炉，烧开一大锅水，便是制作豆腐丸的全部准备工作。

 

　　“每天早上买回最新鲜的豆腐，用筷子打匀、打韧。肉馅选八分精的夹心肉，葛根粉要压得紧实。”祝小英将一勺裹着肉馅的豆腐末挑到碗里，拨弄几下后，双手抱着碗用均匀的速度摇起圈。“要‘垒’上三十几圈，丸子才能紧实，入锅不散。”成型的豆腐丸小巧白胖，顺着碗沿落入滚水中，不见踪影。“等它浮上来，就可以出锅了。”祝小英手上的活计不停，看着慢悠悠，豆腐丸却一个接一个“噗通”跳进锅里。

 

 

　　“这套手艺是婆婆的婆婆带来龙游的。”追溯时光，“垒”着豆腐丸的身影是祝小英的婆婆朱金莲。1971年，朱金莲申请到摊位许可证，原本流动于龙游北门一带的豆腐丸摊子终于落脚生根。自此，微弱的路灯下，袅袅升起的水汽和飘散的豆腐香，成了这条路上不变的景象。

 

　　时光削去砖瓦的棱角，剥落墙面的回潮，店面的木门板子都换了一批，“垒”着豆腐丸的人也从朱金莲变成了祝小英。2014年，祝小英和丈夫毛永生商议后，决定将豆腐丸店搬迁到距离老店不到100米的新铺。“新店地方大，有位子坐，人来人往，看着也清爽些。”

 

　　“豆腐丸是个慢活，没法让机器帮忙”

 

 

　　刚出锅的豆腐丸口感绵软。

 

　　一碗豆腐丸出锅总要些时间，摆到食客面前时，又却让人觉得等一等是值得的。豆腐丸子跟白玉似的漾在汤里，表面泛着晶莹。一入口，唇齿遇到的都是绵软豆腐。舌尖一挑，触见劲道的肉馅，就那么小小一粒，衬出豆腐清香，又流露出肉脂的浓郁，再不寡淡也不腻味。一颗丸子落肚，再意犹未尽地呷口清汤，鲜味还在喉咙底缠绕着，勾得人赶紧又举起勺子，捞起下一个豆腐丸。

 

　　“妈妈像你一样大的时候，就跟着你外婆，从龙游城外的鸡鸣山一路走到这儿。那时候觉得月底是最好的日子了，就因为能吃到豆腐丸。”刚吃下一碗丸子的朱春芳擦擦嘴角，和给9岁的女儿宋雨萌说道。现在，朱春芳定居在衢州，每每回到龙游，她都会带着家人、朋友来吃豆腐丸：“我想让他们也尝尝这味道。”

 

　　享用的人回味无穷，制作美味的人更要懂得平静与坚守。“豆腐丸是个慢活，没法让机器帮忙，不坚持就做不下去。”祝小英悠悠地摇着碗，时间成了老手艺传承时最苛刻的筛选人。“婆婆传给我的手艺，肯定会有人接过去。”祝小英说，女儿毛禹君做起豆腐丸来也不逊色，现在衢州城里也有了分店。当下，越来越多人步履匆匆的时候，“慢”显得弥足珍贵。一碗慢工细作的豆腐丸，不仅诉说着以前的时光那么慢、那么美，更承载着一份情怀、一段回忆、一片乡愁、一种人生。