走近时尚买手：他们的工作不只是“买、买、买”

奔波于世界各地，时刻游走在设计和销售、时尚和市场的复杂关系中——

时尚买手：不只是“买、买、买”

资料图：商业街上的一家服装店。中新社记者张畅摄

当我们走在城市的街道上，透过路旁的橱窗，会发现一些售卖服装鞋靴、珠宝腕表、美妆饰品的店铺，装修精致、风格独特，但很多是在普通百货商场里见不到的牌子和款式。店里的商品来自不同品牌，有些价格不菲，但都做工考究、款式时尚，让人眼前一亮，忍不住走进去一探究竟。

说不定，你进入的就是一家“买手店”，店里出售的是时尚买手从世界各地为你精心挑选的商品。

买手≠代购

一提到“买手”，很多人首先想到了“代购”。实际上，这是两个完全不同的概念。

时尚买手的工作是“买进来，卖出去”。他们通常要奔波于世界各地，掌握前沿时尚资讯，通过自己对流行趋势和消费市场的综合分析，或将设计交由工厂生产，或直接采买合适的成品，放入各类销售渠道中，组织商品进入市场。

毕业于东华大学服装设计专业的浙江姑娘刘隽，现在无锡做私人买手。她对《工人日报》记者说：“做代购，客户会明确告知要代买什么。而做买手，则是我告诉对方需要什么。”

刘隽正在经营一家形象工作室，帮助客户做衣橱搭配和私人订制服务。她采买范围以国内为主，服务对象多为私人客户。在对不同客户的个人风格和衣橱搭配进行分析之后，刘隽会主动出击，采买适合客户的服饰和配搭。

也有很多人把“买买买”的手伸向世界各地，为实体店、电商网站或时尚卖场提供采买服务。

冯冲原本是黑龙江大学的一名商务英语教师，因为从小对时尚和设计钟爱有加，2015年，她辞职做起了时尚买手。两年间，凭着深厚的英语功底，冯冲走遍了欧洲各国，在各大城市的无数个店铺中反复比对、精心挑选，再将采买的商品带回国内。

一家时尚公司的买手招聘启事中这样写道：“我们需要有想法、有品位、有经验、有资源的时尚买手，而不是一个老板让你买什么你就扛回来什么的搬运工。”

不仅要好看，还要好卖

时尚买手，往往承担着桥梁、纽带的角色，他们连接供求双方。时刻游走在设计和销售、时尚品牌和消费市场的复杂关系中，让他们必须成为时尚行业中的“多面手”，知道“买什么”，也知道“怎么买”。

审美眼光不俗、时尚嗅觉灵敏，是买手在行业立足的第一要素和基本条件。对设计、面料、款式有深入研究，挑选商品的眼光新潮、独到，是让卖方信任，也让买方心甘情愿为之消费的决定性因素。

刘成喆在长春从事贸易行业，作为企业方代表，她的工作之一就是跟很多时尚买手打交道。在她看来，做买手是需要一些天赋的，企业需要的买手，不仅要对时尚潮流有足够的敏锐度，更要具备较高的审美能力。

买手在采买之前，也要对目标市场的文化背景、消费习惯等深入研究。比如，东西方人的消费心理不同，相比而言，西方人穿衣打扮喜欢鲜艳的颜色，中国人则偏爱素净的服饰。研究越深入，对目标市场的特性把握越准，采买时针对性就越强。

同时，买手们还要具备一定的数据分析能力。衡量一件商品是否值得采买的标准，不仅要好看，更要好卖。刘隽认为，买手最终看的是销量，因此要大量参考历年数据，再以上月为例进行综合分析，用数据决定下月要采买和主推的商品。

对于职业买手来说，使他们最具个人价值和竞争力的，是职业生涯中积累的无形资源。人脉越广，订货途径越宽，合作的品牌越“大牌”，买手身价也就越高。目前，一个优秀的资源型买手年薪可达60万元至80万元，很多人薪资水平甚至远超设计师。企业对于这样的“多面手”一掷千金，却依然供不应求。

买手制的普及吸引更多人就业早在上世纪中叶，欧洲就已经出现了“买手制”的商业形态。上世纪末，中国大陆最早的买手店开业。时至今日，时尚买手和买手店对于很多中国人来说，依然略带新鲜感。

虽然大家对买手不甚了解，但不可否认，买手已经越来越多地进入普通人的生活。2010年以后，中国买手店数量激增。根据2017年上海时装周数据显示，仅今年上半年，全国就有超过3000家买手店注册了MODE上海服装服饰展。

近年来，港资买手品牌I.T，国内买手店的探路者薄荷糯米葱，引入买手制的电商网站寺库网等，逐渐成为中国年轻人购物消费的新选择。居住在北京三里屯附近的阿淼，是一个热衷时尚的90后姑娘，她说：“三里屯有不少买手店，他们的衣服新潮、有个性，虽然贵一些，但样子好看，穿出去不容易撞衫。”

做了两年的时尚买手，冯冲积攒了丰富的行业经验和资源。2017年8月，她创立自己的服装品牌，开始将目光投向国内服装市场，“做买手期间的客人，成了我创业之后的第一批客户。”现在，她的品牌在北京和哈尔滨都开设了实体店。

对自己正在进行的事业，刘隽充满希望：“国人的消费习惯是不太愿意花钱去购买服务，但愿意花钱去购买商品。”时尚买手正是将有品质的中高端服务附着在商品之上，从而提升服务和商品的双重价值。买手制业态的繁荣和专业人才的稀缺，正吸引着越来越多的年轻人投入到职业买手的工作中去。（本报记者张千）